Un ganivet a mida és el principal atribut de la majoria de cuiners i cuiners professionals. El seu cost pot variar de 200 a 3.000 dòlars. Tanmateix, podeu fer el mateix per només 10 dòlars, mentre que el treball només es farà amb eines manuals.
No anomenaria molt difícil el procés del ganivet, però el treball requereix molt de temps i paciència, així que prepareu els vostres audiollibres preferits. Cada ganivet triga unes 20 hores a fer. Hi ha maneres de reduir aquest temps, però després hauràs de gastar més.
Llista de passos:
- Selecció de materials i / o d’eines.
- L'elecció del disseny del ganivet.
- L’elecció de l’acer es basa en les vostres necessitats.
- Forma d'una xapa d'acer.
- Tractament tèrmic del metall.
- Afilat de ganivets.
- Confecció d’un mànec de fusta.
Mentre treballis en aquest projecte, hauràs de treballar amb eines força calentes i amb substàncies inflamables. Un enfocament adequat al treball us hauria d’estalviar qualsevol problema, però aneu amb compte.
En funció de l’anterior, continuem.
Materials i eines
Com fer i utilitzar un clip de ganivet
Aquí teniu el que necessiteu per fer un ganivet de bona qualitat:
Materials:
- Steel (aprofundiré en aquest tema amb més detall a la següent fase).
- Un arbre.
- Reblons de llautó.
- Guix
- Tamís de ferro.
- Cremador de gas.
Eines:
- Arxiu metàl·lic (amb doble osca).
- Motoserra per a metall
- Perforador manual i perforador (en pot fer servir un d’elèctric).
- Marcador permanent (amb vareta prima i gruixuda).
- Tisores per a metall.
- El martell.
- Kerner
- Alicates llargues
- Guants.
- Broquet (per a la combustió de propà).
- Pinzell de metall o plàstic.
- Caixa Mitre.
- Vist en fusta.
- Paper de lija.
- Vernís clar o taques.
També és útil tenir un titular de fitxer.
Acer per a ganivets
L’elecció d’acer sobre la qual s’aturen afectarà molt el resultat final. Aquesta és la part més important del ganivet.
L’acer és una combinació de dues substàncies: el ferro i el carboni. Com més carboni hi hagi acer, més difícil és. L’acer sòlid pot fer un tall més fi i més fort de la fulla, que es mantindrà així durant molt de temps. Tot i això, això també comportarà una disminució de la seva resistència, ja que aquest acer es tornarà més fràgil.
Històricament, aquests dos elements es connectaven quan un ferrer escalfava ferro en un forn. El fum que emanava del foc (sobretot partícules de carboni) va tapar l’acer i després va entrar en un compost amb ell tot donant forma al ferro. De manera que va aparèixer acer de Damasc: com més capes de la fulla, més vegades es plegaven i es forjaven, de manera que el contingut de carboni que hi havia era més gran. Avui l’acer de Damasc es produeix automàticament i de qualitat s’assembla a l’acer inoxidable d’alt grau. Té una textura característica que es pot destacar amb àcid.
Amb el desenvolupament de la tecnologia durant els darrers centenars d’anys, ja no necessiteu tots els equips d’un ferrer per fabricar un ganivet d’acer amb un alt contingut en carboni. Avui es pot demanar un metall adequat a Internet.
Hi ha dues classificacions d'acer: inoxidable i rovell.
L’acer inoxidable generalment conté almenys un 13% de crom, que ajuda a evitar que es produeixi corrosió i corrosió. L’acer inoxidable és més difícil de tractar amb calor, sobretot a casa. Per tant, si voleu optar per un metall com aquest, aleshores, per al tractament tèrmic, molt probablement haureu d’utilitzar serveis de tercers.
Una fulla d’acer inoxidable conté menys del 13% de crom. Aquest metall sol ser més barat i és més fàcil escalfar-lo. Els ganivets són tan afilats com l'acer inoxidable. Tot i això, aquests metalls són susceptibles a la corrosió i a l'oxidació, per tant, no es poden mantenir en humitat (no més de 20 minuts).
Per a la fabricació del primer ganivet, us recomano que utilitzeu un dels dos tipus d’acer. Acer d’eina d’aliatge (HVG) o acer de molla estructural (grau 85).
Ara que finalment heu decidit sobre la tria de l’acer, és hora de decidir la mida.
El meu primer ganivet va ser de 230 x 2,5 x 40 mm de HVG. En la seva fabricació, recomano parar-se al gruix i l'amplada de la fulla esmentada anteriorment. Podeu triar la seva longitud al vostre criteri.
L'elecció de la forma dels ganivets
La forma dels ganivets de cuina pot variar segons l’ús previst. Vaig triar el ganivet de cuina occidental-japonès. Podeu trobar un formulari més adequat per a vosaltres mateixos. Us aconsello que el traieu de cartró primer per comprovar com quedarà a la vostra mà. Aleshores, si cal, es podrà canviar la mida.
Un cop decidit el formulari, podeu demanar un metall adequat. Recordeu que com més gran sigui el ganivet, més temps el processareu. Per tant, us recomano començar per una mida petita.
A continuació, transferim els contorns del ganivet de cartró a metall mitjançant un retolador prim.
Si utilitzeu un vici per processar metall, també necessitareu un parell de barres de fusta entre les quals heu de subjectar la peça. Aleshores, no hi haurà rastres d’un vici.
Per tallar la forma primària, utilitzeu una serradura. Passarà molt de temps. Si manteniu la serra amb dues mans (una al mànec i l’altra a prop del cargol de tensió) i distribuïu uniformement la pressió durant el funcionament, el procés anirà molt més ràpid.
Formació de perfils de les fulles
Normalment hi ha dues baixades al ganivet, de vegades tres. Un va per tota la fulla del ganivet, i el segon fa de punta. Hi ha molts tipus de perfils, cadascun dels quals presenta els seus avantatges i desavantatges. Em centraré en els més habituals i en els que es poden formar mitjançant un dispositiu de subjecció de fitxers.
Perfil de falca:
Els dos costats de la fulla pugen en línia recta cap a la culata. Un perfil molt comú, ja que combina nitidesa i resistència al desgast.
Perfil de cinc cares amb proveïdor:
Aquest perfil conté tres costelles de descens. El més baix que s’aguditza. A continuació, la costella mitjana, que s’estén fins al centre de la fulla i després baixa cap a un angle lleuger o fins i tot una fulla plana. Aquest perfil no és tan agut com en forma de falca, però és més resistent al desgast i experimenta menys fregament durant el tall.
Afilat unilateral:
Només un costat té un descens en forma de falca. Aquest perfil és més nítid i precís, ja que un costat continua sent pla. És força comú en la cultura japonesa. Amb tal afilat, la fulla es desgasta més ràpidament i, per a aquells que no coneixen aquest perfil, el funcionament del ganivet pot semblar inusual. Aquesta fulla es fa més ràpida i és més fàcil afilar.
Després d’haver escollit un perfil de fulla, ha arribat el moment d’iniciar el procés més llarg. A una xapa d’acer de 2,5 mm de gruix, haureu de dedicar almenys dues hores i, com més gruixuda sigui la làmina, més temps trigarà a processar.
Tinc algunes recomanacions (personals):
- Es pot notar la línia central d’esmolat mitjançant un trepant de diàmetre igual al gruix de la peça.
- Si voleu fer una doble baixada, després del primer tractament, la vora ha de quedar una mica més gruixuda del que voleu fer.
- Abans de cada pas de processament, apliqueu una capa nova de pintura amb un marcador.
- Triturar amb amplis moviments de treball. Això és important, en cas contrari, podeu fer escotades desiguals a la superfície, que només es poden manifestar quan estan polides i de les quals serà difícil desfer-se.
- El blanc, si és possible, es situa millor en una barra de fusta, de manera que el metall processat es doblarà menys.
- Escolteu un audiollibre, sobretot qualsevol llarg.
- Tingueu paciència i utilitzeu un fitxer amb dents grosses.
- Utilitzeu només un fitxer de dobles anotacions i, a continuació, disminuirà la probabilitat que es quedin ratllades profundes al metall.
- Raspallar el ganivet i arxivar cada 2-5 minuts.
Poliment de ganivet
Mireu el vídeo:
Una fulla polida no només es veu millor, sinó que també estarà més protegida de la corrosió. Com més suau sigui la superfície, menys probable és que l’aigua es quedi en els rebaixats i provoqui taques. Per polir la fulla, he utilitzat tres tipus de pedres. Va començar amb pedra tosca (amb gra P300-P400), passant a una més fina (P800) i va acabar de polir amb la més fina, amb gra abrasiu P1200. El resultat d’aquest treball serà una fulla brillant, però sense tenir una tonalitat de mirall.
Si voleu aportar el resultat a una superfície del mirall, o no teniu làpides, aleshores per a aquest treball podeu utilitzar una pell de pa de pessic o humitat.
El procés és famós: simplement fregueu la fulla contra una pedra o fregueu-la amb paper de seda sobre una fulla. Ho fem fins que la superfície esdevingui homogènia i, a continuació, reduïm la mida del gra abrasiu. Quan treballeu amb un ruc, canvieu d’un costat a l’altre per no deixar-los mullats durant molt de temps. Si és possible utilitzar una pedra de mòlta que es pugui tractar amb oli, us recomano utilitzar-la per evitar taques a la fulla. Aquesta etapa requerirà molt de temps, però no més que la formació del perfil de la fulla.
Perforació de forats de rivet
Per fixar les pastilles al mànec del ganivet, s’han de perforar dos forats de rebló a la tija. Això és important fer-ho abans del tractament tèrmic. Us recomano un muntatge de prova per assegurar-vos que les vores dels revestiments en brut s’estenguin més enllà de les vores de la part. Per tal que el trepant es pugui tallar ràpidament al metall durant la perforació, cal marcar el lloc de la perforació amb un cop de puny. A continuació, seleccioneu la broca del diàmetre requerit i foradeu dos forats a la tija. Si utilitzeu un trepant manual, es reduirà el risc de trencar el trepant. Per exemple, jo, amb un trepant elèctric, en vaig trencar dos. A més, la perforació amb un trepant manual és lleugerament més llarga que treballar amb un trepant elèctric.
Fer un corneta
Per sotmetre el ganivet al tractament tèrmic, haureu d’escalfar el metall a la temperatura requerida, a la qual l’estructura interna del metall pateix canvis. Això passa al voltant dels 750 C. He vist que algunes persones utilitzen un cremador de barreja d'acetilè i oxigen, però no he provat aquest mètode jo mateix.
Per tant, si teniu intenció de realitzar el tractament tèrmic vosaltres mateixos, necessitareu una trompa. Crec que la majoria de la gent preferiria fabricar-la ella mateixa que no comprar-la. Podeu trobar informació sobre com fer un bugle a Internet. Per a això es necessita sorra i guix. Per comprovar la temperatura, podeu escalfar la sal de la cuina. Si es fon, aquesta temperatura serà suficient per endurir el metall. Però si utilitzeu un grau d’acer més complicat pel que fa a tractament tèrmic, podeu recórrer a empreses de tercers per això.
Tractament tèrmic d’una fulla de ganivet
El tractament tèrmic és el procés que revela les veritables qualitats d’un ganivet. Fins a aquest moment, el metall era força suau i “mal·leable” per al seu processament.Després d’endurir-se amb una fulla, serà més difícil treballar, així que comproveu si tot us convé.
El tractament tèrmic té dues etapes: primer, l’acer es fa més dur, després s’afegeix lleugerament. El segon procés s’anomena vacances. Permetrà que el metall sigui més resistent al desgast (menys trencadís).
La temperatura a la qual calgui escalfar l’acer per endurir depèn del grau d’acer. Normalment, la temperatura a la qual cal portar acer al carboni és inferior a la de l'acer inoxidable.
Independentment de quina muntanya decidiu utilitzar, és hora de començar el procés. El millor de tot és que quan la flama es desplaça a la sortida en espiral, el metall s’escalfa de manera més uniforme. En aquesta fase, els guants no seran superflus, ja que estareu a prop d’una font de tan alta temperatura. Canvieu periòdicament la posició de la fulla de manera que estigui ben calentat. L’acer començarà a canviar de color. Quan es torni vermell brillant, mantingueu-ne l’imant. Si el metall està magnetitzat, la fulla no s’escalfa prou. Si no, aleshores la temperatura és correcta.
Per a la majoria dels acers d’eines, s’utilitza oli com a refrigerant. L’oli de motor de rebuig s’adapta bé, però, quan se’ls abaixa un ganivet calent, sortiran flames. Si no voleu tractar productes derivats del petroli, podeu utilitzar canola o oli d’oliva. Tanmateix, independentment del mètode escollit, estigueu a punt i mantingueu a prop un extintor o una caixa de bicarbonat. Mai intenteu extingir un oli cremant amb aigua. La quantitat d’oli hauria de ser suficient perquè el metall que hi ha s’hi pugui submergir completament. Tanmateix, en la fabricació d’un ganivet de cuina no cal endurir la canya. El contenidor no ha d’estar fabricat amb materials cremats. Sense plàstic ni fusta. Vaig utilitzar una closca d’artilleria antiga.
Quan baixeu la fulla a l’oli, moveu-la d’altres enrere i com si anessis a tallar alguna cosa. No els condueixi d'un costat a l'altre, ja que pot produir-se una fulla corba. Al cap de dos minuts, es pot treure el ganivet. Aneu amb compte, ja que en aquesta fase el ganivet s’ha tornat massa fràgil i pot esquerdar-se per una lleugera caiguda. Renteu la fulla en aigua amb sabó per eliminar l'oli residual. Es poden formar escales negres a la superfície, això és normal. Després d’endurir la fulla, prova de processar-la lleugerament amb un fitxer, ha de relliscar i deixar només petites ratllades. Si es talla bé al metall, caldrà repetir el procés d’enduriment de nou.
Ara toca deixar la fulla. Aquest procés redueix la seva duresa, però millora la flexibilitat de la fulla. Podeu ajustar la relació de duresa i flexibilitat segons l’altura de la temperatura i el temps de vacances. La majoria de fabricants d’acer tenen taules de tractament tèrmic de metalls. Es pot mesurar la duresa mitjançant l’escala Rockwell. Per a un ganivet de cuina, aquesta xifra hauria d’estar al nivell de 60-64 kgf.
L’alliberament de la meva fulla d’acer HVG va trigar dues hores.
Després de temperar, la fulla finalment es poleix. Tot es fa bastant ràpidament, només es treu una capa superior molt fina amb una pedra o paperera.
Esmolador de ganivets de qualitat
Mireu el vídeo:
L’afilat és un art que cal estudiar dur. Tot i que ja s’han desenvolupat certs sistemes d’aquest procés. Una forma és protegir el fitxer en un titular especial. No recomano l'ús d'eines d'esmolar fins que no es pugui canviar l'angle d'esmolar del tall. El més probable és que no sigui adequat per a la nostra opció.
Vaig afilar el ganivet d’una forma molt tradicional. Va conduir una fulla al llarg del ruc sense canviar l’angle d’inclinació de la fulla. Això no és tan difícil com pugui semblar, perquè escolliu l’angle d’afilar, i sabreu com aguantar la fulla. Com més petit sigui l’angle, més fort serà el ganivet i més fràgil serà la vora de tall.Després d'haver escoltat un sonor durant l'operació, donem la volta i treballem per l'altre costat. Només aquesta vegada fan menys moviments. Continuar canviant de costat i reduir el nombre de moviments de treball (fins a tres a cada costat). Després d’això, aneu a la pedra amb un gra d’abrasiu més petit. Estic acabant d'esmolar els ganivets d'una pedra amb gra P8000.
Recomanaria afilar el ganivet (almenys parcialment) fins i tot abans d’enganxar l’adherència al mànec. Les partícules petites, que es formen com a resultat del treball sobre l’ase, es poden menjar en folre de fusta canviant el seu color.
Confecció de mànecs
Segons l'estil escollit del ganivet, és possible que vulgueu amagar la tija al mànec o, més habitual, posar-hi superposicions. Al meu ganivet, el mànec està fet de la segona manera, quan les plaques de fusta es posen a terra juntament amb el filat i es fixen amb reblons.
Comença per tallar llenya, preferiblement fusta dura. És millor quan l’arbre té una textura més gran d’anells anuals i el gruix d’un folre és de 5 a 10 mm. Segons les dimensions del ganivet, podeu canviar el seu gruix. Després d’haver decidit la mida, utilitzeu la caixa mitra per tallar el revestiment del mateix gruix. En relació amb altres mesuraments, no es necessita precisió en aquesta etapa, el més important és que les pastilles surtin del darrere de la part.
Un cop tallats els revestiments, alineeu-los a la tija i marqueu on han d’anar els reblons. A continuació, foradar aquests forats. Comença amb un trepant amb un gruix igual al diàmetre del cap del rebló. Cal fer un forat una mica més profund que l’altura del cap. La resta del forat s'ha de fer amb una broca lleugerament menor del diàmetre que el gruix del rebló. Així, les coixinets estaran enganxades amb més seguretat.
Ara ha arribat el moment d’introduir els reblons al mànec i fixar els revestiments de la tija (que encara s’assemblen més a les barres). Utilitzant un guàrdia, premeu els reblons els uns als altres fins que estiguin arrebossats amb l'arbre (així es dedicarà menys temps a moldre). A continuació, mantingui l’ungla cap per avall en un vici. Col·loca el mànec del ganivet de manera que el rebló estigui al cap de l’ungla. Al costat oposat, col·loqueu de manera similar el cap de les ungles cap avall sobre el rebló. Toqueu l’ungla superior, aprofundint així els reblons del mànec, fins a la profunditat del forat més ampli.
Després d'això, utilitzeu un trencaclosques per veure les pastilles sobrants. A continuació, per a un treball més precís, podeu donar a l'arbre la forma desitjada amb un ganivet afilat. La seva fulla afronta aquesta tasca amb molta precisió, i només cal que esborri tot amb paper de seda.
Normalment faig que la part posterior del mànec sigui més gruixuda, i les parts anteriors del folre baixen suaument fins a la fulla. A continuació, podeu aplicar immediatament un vernís transparent al mànec, o bé tractar-lo amb paper de lija amb gra P220.
Quan la fusta és prou llisa i l’adherència és còmoda de subjectar a la mà, podeu aplicar una taca o vernís, segons el tipus de fusta que utilitzeu. Si us agrada l’aspecte de textura de fusta, poseu vernís, que ajudarà a protegir el mànec de la humitat i les encenalls. Quan l’arbre és força suau, amb l’ajut de les peces restants de la raça, podeu experimentar amb l’elecció d’una taca. Després d’un abric de taca, apliqueu un vernís clar.
Ara el vostre ganivet de cuina està a punt
Acabeu d’estalviar una quantitat impressionant i ara podreu gaudir utilitzant el ganivet d’alta qualitat que vau fer. Gràcies per la vostra atenció!
