Първо трябва да разберете какво представлява и какви функции изпълнява този димер. Димер също се нарича димер - това е устройство, което ви позволява плавно да регулирате напрежението при натоварване. Използва се главно за регулиране на яркостта на халогенните и нажежаемите лампи, но също така, може да се използва за регулиране на температурата на поялника и други устройства. Името от английски се превежда като - потъмнява, избледнява и т.н.
Благодарение на димера може да се спести енергия, това се случва поради намаляване на напрежението и тока, протичащи през регулатора, въпреки че яркостта на лампата ще намалее, но понякога в някои помещения е много удобна, а понякога дори е необходима, например в стая за разработване на снимки или в бродери за контрол на температурата и т.н. И димерът помага да се удължи живота на лампите с нажежаема жичка чрез плавно повишаване на напрежението, тъй като лампите изгарят най-вече в момента на включване, тъй като преди да свържете самата лампа и нишката на волфрама са студени, съответно съпротивлението на нажежаемата жичка е многократно по-ниско и силата на тока е по-висока, отколкото при гореща , За съжаление, димърът, който работеше за мен три години без проблеми, изведнъж изгоря и реших да го реанимирам. Първо го разделих. В моя случай и главно в евтини димери, за това трябва да издърпате копчето, развийте гайката, която е под него, след това развийте двата винта на гърба на димера и издърпайте дъската с частите.
Освен това е необходимо визуално да се инспектира. Понякога се случва инспекцията да разкрие някои повреди, например потъмняване на резистори, разцепване или разкъсване на триак, разцепване на филмов кондензатор и др., А понякога можете да видите последствията под формата на изгоряла песен на платката.
В моя случай инспекцията не показа дефекти и се заех с мултицета (тестер). Обикновено триак в тези регулатори се проваля и всъщност се случи с моя димер. Все още има такава неизправност, в момента, в който димерът е включен, крушката мига за кратко, това може да се коригира и чрез замяна на триака, а понякога и на динистора, това се дължи на вторично лавинно разрушаване на PN-кръстовището, един от полупроводниците. На снимката два триака вътре в синия кръг.
Проверен с мултицет, триакът звънна (пропусна) във всички посоки и пропусна не като полупроводник, а като проводник (парче тел). След като установи неизправността на триака, той го отмени и го замени с известен работник. Между триака и радиатора прилагах KPT-8 (топлопроводяща паста), разбира се, че би било възможно да се направи без пастата, просто пастата попадна под (така да се каже) горещи ръце.
В моя контролер имаше триак с обозначението BT 137-600E, той е проектиран за 600 волта 8 ампера. Замених го с BTB 24-600B, който лежеше наоколо, както се вижда от обозначението, че е проектиран за 600 волта и 24 ампера, тоест димерът стана още по-мощен. Триаците могат да бъдат други, но трябва да погледнете таблиците с данни, за да се поберат в силите, токовете и контролните токове.
След това той почисти дупките, където ще се запоява триакът, полузаварено с флюс на спойка и го спое на подготвеното място. След това избърсах дъската с памук, навлажнен с алкохол, където има остатъци от флюс.
Тя изгоря заедно с електрическата крушка в мен и аз предположих, че триакът е излязъл от строя поради дъгата, която възникна при изгарянето на лампата и предизвика пренапрежение.
Проверих и симетричния динистор (DB3) .Тя се проверява така, първо трябва да опитате тестера (в режим на тест с диоди) да звъни в двете посоки, не трябва да звъни.След това завийте резистора 1 Kilo Ohm върху сондата на тестера, свържете първия край на сондата към динистора и свържете микрофарадния кондензатор 100 (зареден) между втория край на динистора и тестера, напрежението върху него е малко по-високо от напрежението на пробив на динистора. Ако тестерът (в режим на волтметър) показва падащо напрежение, това означава, че динисторът работи. Ако не работи, може да се намери замяна в издухан енергоспестяващ лампа. На снимката динистор в синя халба.
За всеки случай проверих другите детайли, въпреки че бях сигурен в тяхната работоспособност, тъй като триакът и по-рядко динисторът и променливият резистор с превключвател се провалят. Е, случва се, разбира се, че пистата да изгори, това се случва поради късо съединение в секцията на веригата на крушката и регулатора или неправилно окабеляване на окабеляването в разклонителната кутия, но тя изгаря вече, когато триакът се провали. Между другото, някои димери не работят правилно, ако фазата с нула не е свързана правилно, но дори и да е смесена, не е добре да не се случи.
На снимките по-долу можете да видите минималната и максималната нажежаема жичка на крушката след ремонт.
И всъщност видеото на димера. Моят съвет към тези, които решат сами да ремонтират неработещ регулатор. Не препоръчвам да пренебрегвате мерките за безопасност и да извършвате всички манипулации с димера, само когато захранването е изключено. Когато измервате под товар, бъдете внимателни, тъй като цялата верига няма галванична изолация. Когато избирате триак, купете го поне 30% по-мощен от свързания товар и за предпочитане 50% или повече (в някои случаи ще трябва да промените веригата). Не бъдете мързеливи да проверите и останалите детайли, защото там не са толкова много, в моята схема има само 7 заедно с триака. Случвало ми се е лично, те донесоха димери, които са с неуспешни превключватели, вградени в потенциометъра, триака или динистора, но по принцип други детайли могат да откажат да работят.
Дано някой поправи димера, информацията ми ще помогне.
