Здравейте скъпи дами и господа!
На тази страница ще ви разкажа накратко за това как да пренаредя захранването на персонален компютър със собствените си ръце в зарядно за автомобилни (и не само) батерии.
Зарядното устройство за автомобилни акумулатори трябва да има следното свойство: максималното напрежение, подавано към акумулатора, е не повече от 14.4V, максималният ток на зареждане се определя от възможностите на самото устройство. Именно този метод на зареждане се прилага на борда на автомобила (от генератора) в нормалния режим на работа на електрическата система на автомобила.
Въпреки това, за разлика от материалите от тази статия, аз избрах концепцията за максимална простота на подобренията, без да използвам домашни печатни платки, транзистори и други „звънци и свирки“.
Един приятел ми даде захранването за промяната, самият той го намери някъде при работата си. От надписа на етикета можеше да се разбере, че общата мощност на това захранване е 230W, но през 12V канал може да се консумира ток не повече от 8А. Отваряйки това захранване, открих, че той няма чип с числата "494" (както е описано в статията, предложена по-горе), а основата му е чипът UC3843. Тази микросхема обаче не е включена в съответствие с типичната схема и се използва само като генератор на импулси и драйвер на силови транзистори с функция за защита от свръх ток, а функциите на регулатора на напрежението на изходните канали на захранването се възлагат на микросхемата TL431, инсталирана на допълнителна платка:
На същата допълнителна платка е инсталиран подрязващ резистор, който ви позволява да регулирате изходното напрежение в тесен диапазон.
Така че, за да прекроите това захранване в зарядно, първо трябва да премахнете всички ненужни. Излишъкът е:
1. 220 / 110V превключвател със своите проводници. Тези проводници просто трябва да бъдат извадени от платката. В същото време нашето устройство винаги ще работи от напрежение 220V, което елиминира опасността от изгарянето му, ако превключвателят случайно се включи на 110V;
2. Всички изходни проводници, с изключение на един сноп черни проводници (в сноп от 4 проводника) е 0V или „общ“, а един сноп жълти (в сноп от 2 проводника) е „+“.
Сега трябва да сме сигурни, че нашето устройство винаги работи, ако е включено в мрежата (по подразбиране, той работи само ако необходимите проводници са къси в изходния проводник), а също така да елиминираме защитното действие от пренапрежение, което изключва устройството, ако изходното напрежение е НАД определено лимитът. Това е необходимо, защото трябва да получим изход 14.4V (вместо 12), който се възприема от вградените блокови защити като пренапрежение и той се изключва.
Както се оказа, както сигналът за изключване, така и сигналът на защитата от пренапрежение преминават през един и същ оптрон, от които има само три - те свързват изходната (ниско напрежение) и входната (високо напрежение) части на захранването. Така че, за да може агрегатът винаги да работи и да е нечувствителен към пренапрежения на изхода, е необходимо да затворите контактите на необходимия оптрон с джъмпер от спойката (тоест състоянието на този оптрон ще бъде "винаги включено"):
Сега захранването винаги ще работи, когато е свързано към мрежата и без значение какво напрежение правим на неговия изход.
На следващо място, той трябва да бъде инсталиран на изхода на блока, където преди това е бил 12V, изходното напрежение е равно на 14.4V (на празен ход). Тъй като само с помощта на въртене на настройващия резистор, инсталиран на допълнителната платка на захранващия блок, не е възможно да се монтира 14.4V на изхода (позволява ви да направите нещо някъде около 13V), необходимо е да замените резистора, свързан последователно с тунинг резистора, с малко по-малък номинална, а именно 2.7kOhm:
Сега обхватът на настройката на изходното напрежение се измести нагоре и стана възможно да се зададе изходът на 14.4V.
След това трябва да премахнете транзистора, разположен до чипа TL431. Целта на този транзистор е неизвестна, но той е включен така, че да може да попречи на работата на чипа TL431, тоест да предотврати стабилизирането на изходното напрежение на дадено ниво. Този транзистор се намираше на това място:
Освен това, за да може изходното напрежение да е по-стабилно на празен ход, е необходимо да добавите малко натоварване към изхода на блока чрез + 12V канал (който ще имаме + 14.4V) и + 5V канал (който не използваме). Резистор от 200 Ohm 2W се използва като натоварване на + 12V канал (+14.4), а резистор от 68 Ohm 0.5W се използва на + 5V канал (не се вижда на снимката, тъй като е разположен с допълнително зареждане):
Едва след инсталирането на тези резистори е необходимо да се регулира изходното напрежение на празен ход (без товар) при 14.4V.
Сега е необходимо да ограничите изходния ток до ниво, приемливо за даден захранващ блок (т.е. около 8А). Това се постига чрез увеличаване на стойността на резистора в основната верига на силовия трансформатор, използван като сензор за претоварване. За да ограничите изходния ток на ниво 8 ... 10A, този резистор трябва да бъде заменен с 0,47Ω 1W резистор:
След такава подмяна изходният ток няма да надвишава 8 ... 10A, дори ако закъсняваме изходните проводници.
И накрая, трябва да добавите част от веригата, която ще предпази устройството от свързване на батерията с обратна полярност (това е единствената "домашна" част от веригата). За целта се нуждаете от редовно автомобилно 12V реле (с четири контакта) и два диода на ток 1А (използвах 1N4007 диоди). Освен това, за да посочите факта, че батерията е свързана и се зарежда, ще ви е необходим светодиод в случай, който да бъде инсталиран на панела (зелен) и 1kΩ 0.5W резистор. Схемата трябва да е следната:
Тя работи по следния начин: когато батерията е свързана към изхода с правилната полярност, релето се активира поради оставащата в батерията енергия и след нейната работа батерията започва да се зарежда от захранването чрез затворения контакт на това реле, което се сигнализира от светещ светодиод. Диод, свързан успоредно с релето, е необходим, за да се предотврати пренапреженията на тази намотка, когато тя е изключена, възникваща поради ЕМП на самоиндукция.
Релето е залепено към радиатора на захранването с помощта на силиконов уплътнител (силикон - защото той остава гъвкав след "изсушаване" и може да издържа на топлинни натоварвания, тоест компресия-разширение при отопление-охлаждане), а след като уплътнителят "изсъхне" върху контактите на релето други компоненти са монтирани:
Проводниците към батерията са избрани гъвкави, с напречно сечение 2,5 mm2, имат дължина около 1 метър и завършват с "крокодили" за свързване към акумулатора. За да се закрепят тези проводници в кутията на устройството, са използвани две найлонови връзки с резба в отворите на радиатора (дупките в радиатора трябва да бъдат предварително пробити).
Това всъщност е всичко:
В заключение, всички етикети бяха извадени от корпуса на захранващия блок и залепен домашен стикер с нови характеристики на устройството:
Недостатъците на полученото зарядно устройство трябва да включват липсата на каквато и да е индикация за степента на заряд на батерията, което прави неясно - заредена ли е батерията или не? На практика обаче е установено, че за един ден (24 часа) обикновен автомобилен акумулатор с капацитет 55А · ч има време да се зареди напълно.
Предимствата включват факта, че с това зарядно устройство, батерията може да „стои на заряд“ за известно време и няма да се случи нищо лошо - батерията ще бъде заредена, но няма да се „презареди“ и няма да се влоши.
