статия за използването на стар компресор от хладилник за използване в аерограф.
И така, първа глава: производство.
Обикновено в нашите географски ширини местообитанието на диви или диви компресори е доста малко, въпреки че има изключения. Най-често те могат да бъдат намерени в близост до кофите за боклук в дворовете на къщите или в мазета, където се съхраняват всякакви боклуци. Обикновено те са плътно завинтени към голяма бяла кутия, която популярно се нарича хладилник, и в нея се съхранява бира. Няма да можете да ловите див компресор с голи ръце; той няма да ви бъде даден просто така. Междувременно, докато тичате за оръжия, дивият компресор може да стане домашен, но вече чужд.
Трябва да имате специален комплект оръжия със себе си - клещи, плоска и кръстата отвертки, 2 гаечни ключа 12x14. Ако намерите голяма бяла кутия, трябва внимателно да я огледате, обикновено компресорът е скрит в долната си част отзад. Ако компресорът е намерен и имате необходимия набор от оръжия, можете да започнете копаене.
Извличането на компресор е прост процес, но трябва да подходите внимателно и внимателно, в противен случай може да има проблеми по-късно. Първото нещо, което трябва да направите, е да използвате клещи или странични ножове, за да отхапете медните тръби, които отиват към охладителната решетка, с отстъпка от поне 10 см, или още по-добре, до максимума, тогава допълнителните тръби ще ви бъдат полезни (при някои видове компресори към тръбите е прикрепена метална пластина с релефни номера - не я изхвърляйте, може също да ви бъде полезна). Освен това тръбите трябва да бъдат отхапани! В никакъв случай не трябва да режете, чиповете определено ще влязат вътре и тогава вашият компресор може да се разболее много и да умре. Когато се отхапят, тръбите ще се сплескат, не е нужно да се притеснявате за това и също така ще ви помогне да избегнете покриване с масло по време на транспортиране.
На този етап мога да препоръчам да излеете капка масло от компресора върху парче чиста хартия и да го проверите за наличие на метални частици. Ако в маслото се забележат петна от сребърен прах, не е нужно да продължавате нататък и да почетете блажената памет на загиналия агрегат с минута мълчание.
Второ и най-важното, компресорът се състои не само от хардуер, той има още един и много важен орган - стартовото реле. Релето изглежда като малка черна (понякога бяла) кутия, отделно завинтена с винтове до компресора, с кабели, влизащи и излизащи от нея. Трябва внимателно да развиете релето от хладилника и по същия начин внимателно да изключите конектора, който преминава от релето към корпуса на компресора (това важи за стари тенджери; за други видове компресори релето може да не се сваля). Входящите 2 проводника най-вероятно ще трябва да бъдат отрязани, те все още не отиват направо към щепсела. Има още един важен момент - трябва да запомните или да маркирате в каква позиция е завинтено релето, къде е горната и долната част, понякога е подписано, но не винаги.Защо е важно - повече за това по-долу.
И накрая, трето, като използвате 2 гаечни ключа 12 мм, развийте тялото на компресора от хладилника. Обикновено се закрепва с 4 болта и гайки през гумени уплътнения. Препоръчително е да вземете целия този набор от крепежни елементи и гумени ленти със себе си; може да ви бъде полезно при последваща подготовка за работа.
Глава втора: подготовка (опитомяване).
И така, току-що получихте компресора си, омазан с мръсотия и масло, с издраскани ръце и протегнати на колене, уморен, но щастлив, най-накрая стигнахте до къщата му. Сега можете да започнете да подготвяте компресора за работа. Първото нещо, което трябва да направите, е контролно стартиране. Свързваме релейния конектор към контактите в корпуса на компресора. Ние ориентираме и временно фиксираме релето върху хоризонтална повърхност, можете дори да го залепите с лента. Основното нещо е да закрепите релето, както беше в хладилника, то работи на базата на гравитацията и нагряването на плочите. Ако го ориентирате неправилно или просто го хвърлите във въздуха, той няма да работи правилно и това може да бъде фатално както за релето, така и за намотките на двигателя на компресора.
Внимателно и с помощта на електрическа лента закрепете временен проводник с щепсел към проводниците, влизащи в релето. Горещо препоръчвам да увиете зоната на усукване с електрическа лента, вашата безопасност и живот зависят от това. Моделистите вече са малко, нека ценим тях и себе си. Сплесканите тръби трябва да бъдат нагънати с клещи, те ще се раздалечат и ще освободят преминаването на въздуха.
Когато всичко е готово и закрепено, можете да включите щепсела в контакта. Това обикновено е придружено от лека искра и пукане, но натоварването все още е значително. Ако всичко е наред, компресорът трябва да се включи и да трака тихо. Въздухът трябва да излезе от тръбата, трябва да маркирате кой от тях "вдишва" и кой "издишва".Няма нужда да шофирате дълго време, основното е да се уверите, че сглобената единица работи правилно. Ако не е наред и компресорът не тръгва или тръгва и след известно време се изключва, положението е доста зле. За малка проверка трябва да сте запознати с електротехниката и тестер. Ако не се чувствате комфортно с тези неща, не препоръчвам да ровите повече.
Е, ако сте приятели или имате идея, нека продължим. Трябва да премахнете конектора на релето от компресора и да позвъните намотките на двигателя. Те трябва да звънят с малко съпротивление един към друг във всяка комбинация. Ако една от намотките не звъни, ние държим в ръцете си тялото на мъртво устройство. Ако се обадите, това означава, че трябва да проверите и почистите релето. Внимателно отворете кутията и почистете контактите с фина шкурка. Основното нещо е да не ги огъвате или счупвате; също така не е нужно да ги търкате твърде силно.
След това сглобяваме всичко обратно, закрепваме го както трябва и се опитваме да го включим отново. Ако не тръгне отново или изгасне - уви, няма късмет... (Това при положение, че релето е оригинално и идва с този компресор. Аварийно изключване може да стане и поради факта, че моторът е по-мощен от едно, за което е предназначено релето, тогава ще трябва да потърсите друго реле и знакът на слушалката ще ви помогне с това.) Въпреки това, нека не говорим за тъжни неща, надяваме се, че всичко работи.
Сега трябва да сглобите вашето устройство в по-подходящо и компактно устройство. Разбира се, не претендирам за истината, всеки има свои собствени възможности и средства за постигане на тази цел, но ще очертая моя подход към сглобяването на цялото устройство. За да направите това, трябва да посетите най-близкия магазин за авточасти, пазар за автомобили или щанд за резервни части. Там трябва да закупите:
Литър двигателно масло за смяна, 10w40 или друго минерално или полусинтетично.Обикновено един литър е минималният контейнер, но ако имате късмет, идва наливно, дори 500 грама са достатъчни. В най-лошия случай можете да смажете всички скърцащи панти в къщата.
Масло-бензиноустойчива гумена тръба с дължина около метър и вътрешен диаметър 4мм.Добре е да имате в себе си парче медна тръба от компресора, можете да пробвате желаната гумена тръба към нея.
Метални скоби за връзки 6 бр. Те трябва да бъдат изпробвани с прясно закупена гумена тръба. Те трябва да са малко по-големи в диаметър.
Винилхлоридна тръба за миене на стъкло. Полупрозрачни са, има и подсилени, но не ни трябват такива. Дължината трябва да бъде избрана в зависимост от местоположението на компресора и комфорта на работа, но не по-малко от 2 метра.
2 фини филтъра - един за бензин, втори за дизелово гориво. Визуално се различават - при бензина вътре има хартиена хармоника, при дизела има синтетична мрежа вътре.
Туба от устойчив на масло и газ силиконов уплътнител, плътна консистенция и сив цвят е по-добра, по-течна и черна е по-лоша.
След като закупите всичко това, трябва да се насочите към най-близкия магазин за хардуер. В него трябва да закупите:
Кабел с щепсел в края за захранване на компресора в мрежата. Минимум 1,5 метра дължина, за предпочитане с двойна изолация.
Едноклавишен ключ за осветление в затворен корпус, за външен монтаж.
Мебелни винтове за дърво 3,5 х 16 или 3х16.
Сега целият този куп трябва да се комбинира заедно и ще получим желаната единица.
Първата и най-важна подготвителна точка, от която зависи по-нататъшната работа и издръжливостта на компресора, е смяната на маслото. Доста копия бяха счупени в това отношение, трябва да се смени, не е необходимо кое масло да се налива и кое не.
Може да има много мнения, но правилното е моето! За да не възникват по-късно празни въпроси като „добре ли ми работи на слънчогледа!“, Ще запиша моята гледна точка към този момент.
Фабрично вътре в компресора се налива чисто "шпинделно" (фреоново, компресорно - както не го наричаха) масло.Всъщност то е минерално.Не съдържа никакви добавки,защото компресора в хладилника работи в затворен и безвъздушно (безкислородно) пространство, и не е изложено на никакво влияние от външната среда.Когато започнем да го използваме за нашите цели, ситуацията коренно се променя.Маслото започва да се влияе от кислорода на въздуха, микрочастиците прах, влагата, Минералното масло доста бързо се запушва и окислява, губейки свойствата си.Това води до силно нагряване на компресора по време на работа, шум, износване на буталната система и в крайна сметка задръстване.И това въпреки факта, че имаше достатъчно масло. Освен това, поради малките свързващи и омокрящи свойства на минералното масло, то интензивно ще лети към изхода, запушвайки изпаренията на въздуха и намалявайки работното ниво в компресора.
Автомобилното (моторното) масло е лишено от повечето от тези проблеми, главно поради факта, че съдържа пакет от добавки, които компенсират или напълно премахват лошите фактори, които влияят на качеството и издръжливостта на маслото. Освен това, той е предназначен за много по-тежки условия на работа от тези, които ще бъдат във вашия компресор. Аз например използвам моторна полусинтетика 10w40, защото остава след смяна на маслото в колата ми. Можете да използвате както минерално, така и полусинтетично масло с други индекси, но не препоръчвам използването на синтетични масла.Първо, те са значително по-скъпи, и второ, те са по-течни и по-малко издръжливи.
Надявам се, че съм написал убедително, макар че разбира се ще има и невярващи, които упорито ще наливат каквото им падне масло, та и знамето за тях.
Да се върнем към нашия железен приятел. Тук възниква определен технически момент, а именно какъв тип компресор е във вашите ръце. Визуално те се разделят на 2 основни вида - цилиндър и саксия (наподобява нощна ваза, покрита с изпъкнал капак). Първите са почти изчезнал вид, използвани са в много стари видове хладилници и са престанали да се произвеждат в края на 70-те години. Но ако сте успели да оживеете този тип компресор, вие сте голям късметлия. Те могат да дадат много по-високо изходящо налягане от другите. Най-често това е вторият тип компресор, който идва в нашите ръце - тенджери.
Основната разлика за нас на този етап е къде да сменим маслото. В цилиндрите най-често огромен болт се завинтва отстрани на корпуса, той затваря гърловината за пълнене. Трябва да го развиете с гаечен ключ, да източите старото масло от компресора в някакъв контейнер за еднократна употреба.Препоръчително е да измерите колко от това масло е имало. В зависимост от вида на цилиндъра, те трябва да се напълнят с 300 до 500 грама масло. След това внимателно завийте болта обратно, за предпочитане го покрийте с масло и бензиноустойчив уплътнител.
Гърнето е малко по-сложно. От нея обикновено стърчат 3 тръбички - за вдишване, за издишване и запечатана тръба за пълнене. Желателно е маслото да се сменя през него. За целта трябва да отворим тази тръба, може да я изрежем малко с иглена пила в кръг под сплесканото място, но в никакъв случай не я прерязваме. След това, по протежение на разреза, трябва да счупите тръбата и да я счупите напълно, като я завъртите настрани.Образуването, образувано по ръба, трябва да бъде леко удряно с чук. След това просто източете маслото от съда, като го наклоните към епруветките, във всеки контейнер за еднократна употреба. Запомнете – след източване на маслото в никакъв случай не включвайте компресора!
Ще трябва да напълните компресора със спринцовка, като постепенно наливате масло в тръбата за пълнене, можете да поставите гумена тръба под формата на импровизирана фуния. Необходими са около 250-350 грама олио на гювече. След зареждане тръбата трябва да се запуши, в противен случай въздухът излиза през нея (или обратното - влиза през филтъра, в зависимост от вида на компресора). Можете, разбира се, да го изравните, но това не е удобно, защото тогава маслото ще трябва да се смени. Препоръчвам да завиете малък самонарезен винт с подходящ диаметър, под главата на който ще има гумена шайба-дистанционер.
Както в случая с маслото, ще има отчаяни или мързеливи другари, които ще се опитат да захранят компресора с масло в движение, добавяйки го към смукателната тръба - силно не препоръчвам да правите това. Първо, препоръчително е да смените маслото наведнъж, но включването на компресора с източено масло означава да го убиете. Второ, има такова явление в буталните устройства - воден удар. Това е, когато течността навлиза в пространството над буталото в обем, по-голям от обема на компресионната камера, който позволява. Течностите, както знаем, почти не се компресират, но моторът на компресора ще се опита да направи това. В резултат на това може да претърпим разрушаване на буталната система. Надявам се, че и вас съм убедил в това.
И така ще продължим. Сега ще поставим всичко на куп, според дадената схема.
Тази схема е предназначена за аерографи с едно действие, като нашия любим „Итън“ - известен още като беларуски, или аерографи с двойно действие, превърнати в единично действие.
Можете, разбира се, да свържете всичко и да го оставите да виси, но тази структура постоянно ще се счупи и ще се разпадне. Мисля, че ако похарчите малко усилия и комбинирате всичко на някаква платформа или в калъф, ще бъде по-надеждно и ще ви достави повече удоволствие от работата. Не претендирам да стандартизирам, но моят тип сглобяване абсолютно не изисква използването на машини, заваряване или специални инструменти. Всички материали също са налични и цената им е ниска. За най-прост и надежден резултат можете да сглобите конструкцията върху лист шперплат или ПДЧ. Размерите на този лист зависят главно от вида на избрания или получен приемник. Ресиверът е необходим за най-малко две функции - изглажда пулсациите на налягането на въздуха, които са неизбежни по време на работа на компресора, и служи като уловител на пара и маслени капки. За евтини аерографи с едно действие, които включват широко използвания "Eton" - известен също като Беларус - приемник с голям капацитет е напълно ненужен; обем от около 1-2 литра е достатъчен.
Както показва практиката, почти всеки херметически затворен контейнер се използва като приемник - от пластмасови бутилки за напитки и бира до промишлени приемници от камиони и оборудване. Според мен използването на пластмасови бутилки и още повече стъкло е донякъде опасно; тези материали нямат добра механична якост и дори лек натиск в приемника може да го спука, ако се повреди и да причини нараняване.Можете, разбира се, да използвате такива неща като цилиндър за пожарогасител, но това донякъде увеличава и прави цялата конструкция по-тежка.
Най-оптималните контейнери за приемника са малки кутии за храна за вода, изработени от полупрозрачен бял полиетилен, или, както в моя пример, разширителен резервоар от автомобил Lada. Полиетиленът, от който са направени тези контейнери, е доста дебел и вискозен, не се страхува от механични повреди от падащи малки предмети и запазва свойствата си за доста дълго време. Дори ако се получи разкъсване, то не произвежда фрагменти или остатъци от материал. За тези, които не искат да използват такива материали под налягане, мога да ви посъветвам да разгледате по-отблизо малки заварени метални кутии за гориво с обем 5 литра.
Адаптирането на кутия или резервоар за приемник е доста просто - трябва да вземете 2 тръби, например медни, изрязани от компресор, всяка с дължина около 15 см. Не забравяйте, че на компресора трябва да има тръби с дължина поне 10 см. В капака на кутията се пробиват 2 дупки, в които тези тръби трябва да паснат плътно. След това от вътрешната страна на капака мястото, където влизат тръбичките, се залива с епоксидна смола, не е необходимо да се запълва изцяло, трябва да оставите още малко място за завинтване на гърловината. Когато всичко изсъхне, трябва да смажете гърлото и щепсела с уплътнител и да го завиете здраво. В този момент е важно тръбите да се поставят правилно - върховете им не трябва да са един до друг, а изходящата тръба трябва да е по-висока от входящата (както е на схемата).
Сега, когато всичко е подготвено, можете да разберете какъв размер лист шперплат е необходим. Не трябва да го сглобявате плътно, тъй като ще бъде по-трудно да се поддържа, а компресорът трябва да има малко пространство около него за въздушен поток и охлаждане.В моя случай беше достатъчно парче от 30x40 см. Шперплатът трябва да е с дебелина най-малко 9 мм, лист от фазер - 15 мм. Изрязването на ъглите и обработката с едра шкурка вече е вкус. Но треските в пръстите няма да донесат удоволствие.
В ъглите на листа в бъдещата му долна част е необходимо да закрепите краката, гумата или например капачки от пластмасови бутилки с винтове (основателна причина да вземете 4 бира „един и половина“). Основното нещо е да не го завивате до пода или масата. Краката са необходими, за да намалят шума, когато компресорът работи, да не му "изпълзят" от мястото си, а надраскването на пода също е неприятно.
След това се пробиват 4 дупки за стойките на компресора; Надявам се, че не сте забравили да вземете болтовете със себе си? Възможно е, когато използвате дебел лист шперплат или ПДЧ, дължината на стандартните болтове да не е достатъчна, тогава ще трябва да закупите по-дълги, пълни с гайки, в магазин за хардуер или автомобили.
Най-трудното е да обезопасите приемника. Първо трябва да се инсталира, така че други части на устройството да не пречат по-късно. Не е необходимо да пробивате приемника директно с крепежни елементи, тук е необходим творчески подход - например използвайте гумена тръба или лента, здрава тъкан или кожа, перфорирана лента за опаковане на тежки товари и др. Единият ръб на закрепващата лента се завинтва към шперплата с винт, хвърля се върху приемника и се завинтва плътно от другата страна.
Компресорът е закрепен с болтове, за предпочитане с тръби, към ръба на лист шперплат, което ще улесни смяната на маслото в бъдеще. При завинтване е препоръчително да смажете резбите на болтовете с уплътнител, за да не се развият впоследствие поради вибрации. Завинтваме стартовото реле до него с винтове, като го ориентираме правилно. Следва превключвателят на светлината, към контактите му свързваме реле и захранващ кабел.Препоръчително е да закрепите самия кабел с връзка или примка към лист шперплат, така че да не се счупи от превключвателя.
Когато електрическата част е готова, пристъпваме към монтаж на останалата пневматична система. На входа на компресора, използвайки парче гумена тръба и 2 скоби, прикрепяме фин филтър за бензин. Може би тази част може да изглежда ненужна за някого, но не е скъпа и всякакъв вид прах няма да попадне вътре в компресора, тогава няма да е възможно да го премахнете от там. Основното нещо по време на всички последващи операции е да не пълните този филтър с масло, тъй като това ще доведе до загуба на свойствата му. След това използвайте парче гумена тръба и 2 скоби, за да свържете изхода на компресора към входа на приемника. Трябва да действате внимателно, за да не счупите тръбите от капака. Също така опъваме гумена тръба с 2 скоби върху изхода на приемника и прикрепяме филтър за дизелово гориво. Този филтър може да се напълни със силикагел, тогава той ще изпълнява 2 функции - уловител на влага и адаптер за закрепване на гумени и винилхлоридни тръби. Можете, разбира се, да го направите без него, издърпайте тръбата от винилхлорид директно върху изхода на приемника, но такава връзка няма да бъде напълно запечатана и издръжлива, маркучът ще се откъсне от гладката медна тръба.
Тръбата от винилхлорид обикновено е с по-малък диаметър от фитинга на филтъра и аерографа, не се разтяга много добре и е доста трудна за поставяне. Има малък трик за това - върхът на епруветката се потапя в разтворител 647 за няколко минути. Тя не трябва да е дълбока, не трябва да е повече от 5 мм, в противен случай ще бъде твърде гъвкава и няма да има опора за монтиране върху фитинга. Препоръчително е да закрепите филтъра и тръбата от винилхлорид към лист шперплат, така че да не виси и да разхлаби приемните тръби.
Е, това е на практика всичко.Можете да го включите и да слушате съскането на въздуха. Просто не бързайте да работите веднага, ако сте използвали силиконов уплътнител - той трябва да изсъхне няколко дни.
Глава трета: Операция.
Тук няма нищо сложно. Основното при работа с компресор е да се предотврати прегряването му. Обикновено компресорът загрява до температура от 40-45C за 25-30 минути непрекъсната работа. Не си струва да работите по-дълго, това може да има отрицателно въздействие върху неговия ресурс и качество на работа.
По време на по-нататъшна работа може да се наложи да регулирате въздушното налягане. Например, някои видове компресори могат да произвеждат много по-голямо количество въздух, отколкото е необходимо за аерограф, или това се дължи на проблеми с боядисването. В този случай компресорът ще създаде прекалено високо налягане в тръбите, филтрите и приемника, а самият той ще работи с претоварване и ще се нагрее бързо. В този случай имаме нужда от скоростна кутия. Най-важното е, че скоростната кутия в тази система трябва да бъде монтирана на ВХОДА на компресора, ако е монтирана на изхода, това също ще доведе до претоварване на компресора и бързото му загряване.
Чрез инсталирането на редуктор на входа ограничаваме количеството въздух, преминаващ през компресора, като по този начин регулираме налягането. Най-простият и най-достъпен редуктор са калибрирани тръби, които могат да бъдат прикрепени към входа на филтъра чрез гумена тръба, например от пълнители за писалки или дебели игли от спринцовки. Можете да го пробиете сами с различни бормашини. Или можете да посетите най-близкия магазин за домашни любимци; в продуктите за аквариум можете да намерите много подходящи малки кранове и редуктори. А според монтажните диаметри са точно такива и струват стотинки. За разлика от калибрираните тръби, те ще ви позволят да регулирате налягането в определени граници, докато работите.
Глава четвърта: Поддръжка.
Обслужването на компресора не е трудно, въпреки че за да направите това, ще трябва частично да премахнете някои части. Разбира се, не можете изобщо да обслужвате уреда, но повярвайте ми, той ще отговори в натура.
Услугата включва:
Смяна на масло.
Смяна на филтри.
Източете натрупаното масло от приемника.
Маслото, колкото и добро да е, все пак губи свойствата си с времето и се замърсява. В компресора, независимо от режима и продължителността на работа, маслото е препоръчително да се сменя поне веднъж годишно.
За да направите това, трябва да извадите всички тръби от него, да развиете щепсела - винт - от тръбата за пълнене и да наклоните компресора, да излеете цялото масло от него. Запомнете - след това не можете да го включите при никакви обстоятелства! След това, както при първата смяна на маслото, използвайте спринцовка, за да налеете необходимото количество масло вътре. Докато тръбите са отстранени, можете едновременно да премахнете старите филтри и да излеете натрупаното масло от приемника. Това масло няма смисъл да го наливаш обратно в компресора.
След това инсталирайте всички нови филтри на място и върнете тръбите към компресора. Металните скоби помагат за това, те ви позволяват да извършвате подобни операции многократно.
Е, това изглежда е всичко, добра работа. Мисля, че всички възникнали допълнителни въпроси могат да бъдат решени във форума.
